Jede Woche präsentieren wir eine Auswahl unserer Lieblingsuhren aus der Gebrauchtseite unserer Kollektion. Durch die Aufnahmen unserer talentierten hauseigenen Fotografen erhalten Sie einen genaueren Einblick in das, was diese Uhren so besonders macht. Diese Woche fügen wir der Liste etwas Vintage hinzu: eine Patek Philippe Calatrava, die von Gübelin doppelt signiert ist, eine Heuer mit zwei Zifferblättern, eine Rolex GMT der Endserie mit schwarzer Lünette, eine Zenith mit etwas farbenfrohem Reiz und die Allererste der Panerai Due-Linie.
Zwei Legenden, ein Zifferblatt – Patek Philippe Calatrava, Ref.-Nr. 3445,
Patek Philippe ist für seine doppelt signierten Zifferblätter bei Tiffany & Co. bekannt, aber das ist nicht die einzige Institution, die die Erlaubnis hatte, ihren Namen neben dem Uhrmacher zu platzieren. Der Schweizer Einzelhändler Gübelin wurde nur 14 Jahre nach Patek Philippe in der Stadt Luzern in der Schweiz gegründet. Daher liegt es nahe, dass einer der ältesten Schweizer Uhrmacher und Schweizer Einzelhändler irgendwann zusammenkamen, um eine Reihe doppelt signierter Zifferblätter anzubieten.
Die Calatrava 3445 hatte ein langes Leben und wurde erstmals 1961 auf den Markt gebracht – fast ein Jahrzehnt nach der legendären 2526. Die Referenz hielt bis 1981. Wie die 2526, die erste Automatikuhr von Patek, ist die 3445 eine weitere Premiere in der Geschichte des Uhrmachers , die erste serienmäßig hergestellte Automatikuhr mit Datumsfenster. Vor sieben Jahren schrieb Hodinkee darüber, dass die 2526 mit einem damaligen Preis etwas über 10.000 US-Dollar der beste Kauf unter den Vintage-Pateks war, und heute ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Modelle sechsstellige Beträge erreichen. Auf dem heutigen Markt ist die 3445 der Vintage-Patek, auf dem geschlafen wird.
Die Uhren von Patek Philippe aus dieser Zeit hatten keine Sichtböden, aber das Uhrwerk ist immer noch bemerkenswert gut verarbeitet. Wir haben den Gehäuseboden geöffnet, um Ihnen das Genfer-Siegel-Uhrwerk mit seiner handgefertigten Schrägung, der freischwingenden Unruh und dem Rotor aus massivem Gold zu zeigen. Sogar die Innenkanten der Zahnräder werden von Hand abgeschrägt, zu einer Zeit, in der nur ein Uhrmacher das Endprodukt all dieser Arbeit sehen kann.
Deshalb hat Patek seinen Ruf. Lange bevor die Welt die Arbeit, die in ihre Uhrwerke gesteckt wurde, leicht erkennen konnte, gingen sie noch einen Schritt weiter, und diese schöne Calatrava ist ein schönes und subtiles Beispiel dafür, was die Marke so besonders macht.
Eine Uhr, zwei Zifferblätter – Heuer Chronosplit Manhattan Ref. 104.403
Was für ein Spaß es gewesen sein muss, in den 1970er-Jahren Uhrendesigner zu sein. Die Quarzkrise begann, das gesamte Uhrenunternehmen auf den Kopf zu stellen, und alle versuchten, neue und radikale Lösungen zu finden. Dies war das einzige Jahrzehnt in der Uhrengeschichte, das eine sargförmige Uhr wie die Heuer Manhattan Chronosplit GMT hätte hervorbringen können.
Das Offensichtliche an dieser Uhr ist, dass sie oben sowohl über eine digitale Anzeige als auch unten über eine analoge Anzeige mit Datumsfenster verfügt. Das Merkwürdige ist, dass jedes Zifferblatt über ein eigenes Quarzwerk verfügt, wodurch zwei völlig unabhängige Uhren in einem einzigen Gehäuse entstehen. Die Knöpfe oben dienen zur Steuerung des digitalen Teils und können auch für eine Chronographenfunktion verwendet werden, während die analoge Seite unten auf der Lünette über eine Krone verfügt, die diese steuert.
Obwohl sich unter der Haube zwei verschiedene Uhren befinden, ist die Chronosplit Manhattan mit einem Durchmesser von 36,5 mm an der breitesten Stelle und einer Länge von 46 mm angemessen groß, was praktisch einem Maß von Bandanstoß zu Bandanstoß entspricht, da das Gehäuse in das Stahlarmband übergeht. Da die Uhr nur wenige kurze Jahre lang, von 1977 bis 1982, hergestellt wurde, dürfte dies das wildeste Gehäuse sein, das jemals aus der Heuer-Fabrik kam.
Das Ende einer Ära – Rolex GMT-Master Ref. 16700
Das letzte Mitglied der replica Rolex GMT-Master-Linie, bevor es durch die technische Weiterentwicklung des GMT-Master II ersetzt wurde – Referenz 16700 – ist etwas seltsam, da es ab 1988 zusammen mit seinem Nachfolger (der 16710) hergestellt wurde, bis Rolex schließlich aufhörte die ursprüngliche GMT-Linie im Jahr 1999. Obwohl der unabhängig einstellbare Stundenzeiger, der die GMT-Master II-Linie definierte, fehlte, blieb die 16700 beliebt, da sie die schlankeren Bandanstöße und das 1 mm dünnere Gehäuse älterer Rolex-Sportmodelle bot.
Die Geschichte der schwarzen Lünette reicht bis in die Mitte der 1960er Jahre zurück und ist nicht mehr Teil der Produktpalette. Sie ist die zweite Farbe, die bei den GMTs aus Edelstahl verwendet wird. Da ihm die Limonaden-Spitznamen seiner Geschwister fehlen, wird er wegen seines Schwarz-auf-Schwarz-Stils manchmal als „Noir“ bezeichnet.
Dieses Modell stammt aus dem Jahr 1997, dem allerletzten Jahr, in dem Tritium für die Leuchtelemente auf dem Zifferblatt verwendet wurde, und wie Sie auf den Bildern sehen können, zeigt die Leuchtmasse nach 26 Jahren treuer Dienste allmählich ihre Patina. Mit einer nahezu makellosen Aluminiumlünette ist diese Rolex GMT mit dünnem Tritium-Zifferblatt ein erstaunliches Beispiel für den Sammler, der Neo-Vintage-Uhren schätzt, von denen bekannt ist, dass sie länger halten als ein Leben voller Reisen und Abenteuer.
Die Zenith Defy-Serie gibt es schon so lange wie die El Primero und diente der Marke als Plattform, um die Grenzen von Technologie und Design zu verschieben. Hier spielt Zenith mit Gehäuseformen, unkonventionellen Armbändern und modernsten Uhrwerken.
Ab 2018 brachte Zenith die Defy Classic entweder mit einem Standardzifferblatt oder mit einem skelettierten Modell auf den Markt, das denjenigen, die ein Datumsfenster nicht mochten, eine Nase vorn zeigte, indem es stattdessen das gesamte Datumsrad zeigte. Dies war sicherlich eine moderne Version einer Zenith, aber sie gingen noch einen Schritt weiter, indem sie die Uhr aus Keramik herstellten.
Das Endergebnis ist eine 40 mm breite und 11 mm dicke automatische Sportuhr mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern, die sowohl leicht als auch nahezu unempfindlich gegen Kratzer ist. Ich kann mir keine bessere Automatikuhr vorstellen, die ich bei anderen Aktivitäten als beim Tauchen tragen kann. Auch das farbige Keramikgehäuse ist in dieser Preisklasse eher eine Seltenheit, da ähnliche Gehäuse von Hublot oder Omega auch für Tausende andere zu finden sind, und die Kombination mit dem farblich passenden Kautschukarmband trägt zum guten Aussehen und Komfort bei.
Legende in der richtigen Größe – Panerai Luminor Due 3 Days Ref.-Nr. PAM 676
PAM 676
Panerai ist für seine großen Gehäuse bekannt und verfügt über eine Ästhetik, die mit keinem anderen Uhrmacher zu verwechseln ist. Ein charakteristischer Look ist immer eine gute Sache, aber die übliche Größe der Uhren der Marke lässt eine Zielgruppe außer Acht, die nicht den gleichen Handgelenkumfang wie ein Actionstar aus Filmen hat. Geben Sie die Fälligkeit ein.
Die Due hat alles beibehalten, was Sie über eine Panerai Luminor wissen, mit dem Sandwich-Zifferblatt und dem Hebelverschluss-Kronenschutz, der zu einem minimalistischen Zifferblatt passt, und hat alles abgespeckt. Diese PAM 676 gehörte zu den ersten Modellen der Serie, die 2016 auf den Markt kamen. Mit einem Durchmesser von 42 mm trägt sie sich etwas kleiner, als dieser Wert vermuten lässt, dank der kürzeren Bandanstöße, die sich schnell an das Handgelenk anpassen.
Luminor Fälligkeit 3 Tage PAM 676
Mit einer Dicke von 10,5 mm hat diese Uhr mehr Dresswatch-Größe als ihre klobigen Vorfahren. Angetrieben von einem hauseigenen Handaufzugswerk P.1000, das Panerai Ihnen gerne auf dem Gehäuseboden zeigt, bietet es eine Gangreserve von 3 Tagen.
Das Zifferblatt mit Sonnenschliff wird durch Ausschnitte unterbrochen, die die Stundenmarkierungen bilden und große Mengen an Leuchtmasse beherbergen. Die geradlinigen Stabzeiger und das übersichtliche Zifferblatt sorgen dafür, dass es sich um eine reine Panerai-Uhr handelt (aber auch für den Rest von uns angenehm zu tragen).